Uma viagem sem plano, sem carro próprio e sem alojamento: Pustevny, Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm e mais além
Uma viagem de dois dias sem plano nem destino certo, sem carro: Pustevny, a estátua de Radegast, Radhošť, uma descida exigente até Rožnov pod Radhoštěm e uma noite num motel.
Desta vez partimos só com as mochilas. Sem alojamento reservado e, na verdade, também sem um plano a sério sobre onde iríamos dormir à noite. 🙂
O amigo do meu marido queria ir ver Pustevny, onde já tinha alojamento reservado, e surgiu-nos a ideia de irmos com ele. Ajudávamos na gasolina, íamos ver Pustevny e depois decidíamos simplesmente o resto consoante nos apetecesse continuar. E assim, numa manhã, partimos de Jihlava. Algumas coisas na mochila, nenhum alojamento reservado e à nossa frente dois dias dos quais não fazíamos mesmo ideia de como iam ser.
Primeira paragem: Pustevny
Como o nosso amigo tinha o alojamento reservado mesmo em Pustevny, subimos de carro com ele até lá acima. Pustevny é um conhecido local turístico de montanha nos Beskides, situado a cerca de 1018 metros de altitude, perto do monte Radhošť. Não se trata, portanto, de uma aldeia clássica, mas antes de um centro de montanha a partir do qual se parte para explorar os arredores.
É conhecido sobretudo pelos seus edifícios de madeira coloridos, que parecem quase saídos de um conto de fadas. Os mais famosos são Libušín e Maměnka, desenhados no final do século XIX pelo arquiteto Dušan Jurkovič, que se inspirou na arquitetura popular e em elementos valáquios. Todo o complexo de Pustevny é hoje um monumento cultural nacional. O próprio nome Pustevny também é interessante — vem dos eremitas que viveram nestas paragens já no século XVIII.
Libušín e Maměnka – edifícios de madeira modernistas de Dušan Jurkovič em Pustevny
Passeámos entre as casas, vimos o teleférico e passámos também pelo centro de informação. Durante a nossa visita havia ainda várias bancas, e no geral gostámos imenso do local. Aqueles edifícios coloridos e as montanhas em redor têm mesmo um encanto especial. ⛰️
Pustevny – o teleférico e as vistas sobre a paisagem dos Beskides
De Pustevny até à estátua de Radegast
De Pustevny seguimos então em direção à estátua de Radegast. O trilho segue rumo a Radhošť, e Radegast fica sensivelmente a meio caminho. O primeiro troço pareceu-nos bastante em subida, mas depois já se caminhava melhor. A estátua do deus pagão Radegast é um dos símbolos dos Beskides. É obra do escultor Albín Polášek, natural de Frenštát pod Radhoštěm. A estátua original foi inaugurada neste local em 1931, mas hoje ergue-se aqui uma cópia em granito mais resistente.
O trilho de crista até Radegast e Radhošť – a estátua, a reserva natural e um chalé de montanha sob o cume
De Radegast seguimos para Radhošť. O monte Radhošť atinge os 1129 metros de altitude, e no seu cume ergue-se a capela de São Cirilo e São Metódio com o seu campanário de madeira. Esta capela foi concluída em 1898 e, curiosamente, é um dos edifícios religiosos mais altos da República Checa. Encontra-se ali também um grupo escultórico dos dois missionários, também da autoria do escultor Albín Polášek. É um dos locais mais conhecidos dos Beskides e também um importante local de peregrinação.
O cume do Radhošť – a capela de São Cirilo e São Metódio e a antena
Foi aqui que o nosso amigo se despediu de nós. Foi almoçar ao restaurante do hotel de montanha Radegast, e nós decidimos continuar. Queríamos chegar até Rožnov pod Radhoštěm. Nessa altura não fazíamos mesmo ideia do que nos esperava.
A descida que não vamos esquecer tão cedo
De Radhošť seguimos pelo trilho marcado a vermelho em direção a Rožnov pod Radhoštěm. Algures pelo caminho devíamos ter virado para um trilho melhor, mas de alguma forma falhámos esse desvio. Talvez também devido ao aspeto do terreno circundante naquela altura. Hoje, claro, tudo pode ter um aspeto completamente diferente. Nós, de qualquer forma, acabámos numa descida muito desagradável, cheia de pedras.
Continuávamos a descer, e caminhar sobre as pedras tornava-se cada vez mais difícil. Ao fim de algum tempo, as pernas começaram a tremer-nos sozinhas. Se por cansaço, pela longa descida ou por uma combinação de ambos, não sei, mas foi um esforço considerável para elas.
Quando chegámos ao poste indicador de Pod chatou Mír, decidimos que não queríamos percorrer mais nenhum troço parecido. Preferimos alongar um pouco o caminho e seguir por um desvio, por um trilho e uma estrada melhores ainda que mais longos, do que continuar a descer por terreno difícil seguindo a marcação vermelha.
A pedregosa descida do Radhošť que não vamos esquecer tão cedo
Finalmente, civilização
Ao fim de algum tempo chegámos finalmente a um quiosque chamado Bouda u Kotulků, em Rožnov pod Radhoštěm. Depois daquela descida, foi quase uma pequena salvação para nós. Bebemos algo doce, fomos à casa de banho e, sobretudo, sentámo-nos finalmente por um bocado. E foi mesmo ali que começámos a tratar de um assunto bastante importante.
Onde íamos dormir?
Abrimos o Booking e começámos a procurar alojamento. Nos arredores já não havia muito disponível, mas acabámos por encontrar o último quarto livre em Valašské Meziříčí, no Sport Motel Bečva. Nunca tínhamos dormido num motel antes, e confesso que estava um pouco céptica quanto a isso. Associava este tipo de sítios mais a algo antigo e pouco agradável, e não me apetecia muito. Mas o preço era bastante bom, não havia muitas outras opções e dissemos para nós próprios que íamos simplesmente experimentar. Reservámos o quarto e tínhamos, pelo menos, a certeza de ter onde dormir naquela noite.
Já que estávamos em Rožnov…
Como já tínhamos chegado até Rožnov pod Radhoštěm, seria uma pena não visitar o Museu da Valáquia ao Ar Livre. A sua história remonta a 1925, e a sua criação deve-se sobretudo aos irmãos Alois e Bohumír Jaroněk. Com o tempo foram-se juntando a Vila de Madeira, a Aldeia Valáquia e o Vale dos Moinhos, onde se pode ver como se vivia antigamente na Valáquia.
Percorremos o recinto entre as casas de madeira e, claro, não resistimos aos frgál que ali vendiam. Depois de tanto caminhar, vieram mesmo a calhar. Depois seguimos devagar em direção ao autocarro. Pelo caminho ainda parámos numa loja, comprámos algo para comer e partimos para Valašské Meziříčí.
O Museu da Valáquia ao Ar Livre – casas de madeira, campanário, poço e um olhar sobre os interiores
A nossa primeira noite num motel
Em Valašské Meziříčí saímos do autocarro, abrimos o mapa no telemóvel e seguimos a pé em direção ao nosso alojamento. Ao chegarmos, os meus receios começaram a dissipar-se bastante depressa. Mesmo visto de fora, não parecia nada mau.
O responsável já nos esperava e disse-nos que tínhamos tido sorte. O nosso quarto já estava reservado, mas o hóspede original tinha-se embriagado e telefonado a dizer que, afinal, não podia vir. Ele pensou que já não o conseguiria vender a mais ninguém, e foi aí que o reservámos nós. Recebemos as chaves e fomos ver onde iríamos dormir aquela noite. E o quarto era muito bonito. Tinha até um pequeno terraço. Gostámos de todo o ambiente à volta, e a ideia que eu tinha feito de como seria uma noite num motel desfez-se bastante depressa. 🙂
Hoje este alojamento chama-se Sport Hotel Bečva e continua a funcionar.
O nosso quarto no Sport Motel Bečva – melhor do que eu esperava
Junto ao motel havia também um quiosque, e depois de todo o dia estávamos com bastante fome. Estávamos cansados, doíam-nos as pernas e, naquele momento, não estávamos mesmo preocupados com o que era saudável ou não. Pedimos praticamente tudo o que havia. Um hambúrguer, batatas fritas com molho de cheddar e bacon, e uma sanduíche club. E estava tudo delicioso. Normalmente não como este tipo de pratos nem bebo bebidas açucaradas, mas depois daquele dia, aquele hambúrguer pareceu-me quase o melhor hambúrguer que já tinha comido. 🙂
Um jantar bem merecido depois de um dia exigente de pé
Depois ficámos apenas sentados, a olhar à nossa volta, a descansar e felizes por não termos de caminhar para mais lado nenhum. Naquele dia já não precisávamos mesmo de mais nada.
Segundo dia em Valašské Meziříčí
De manhã decidimos que, antes de seguirmos de comboio, iríamos ver um pouco de Valašské Meziříčí. Do alojamento seguimos em direção ao centro, e parte do caminho passava junto ao rio Bečva de Rožnov. Valašské Meziříčí situa-se na confluência dos rios Bečva de Rožnov e Bečva de Vsetín. É interessante também que, até 1924, fossem duas cidades separadas – Meziříčí e Krásno.
Um passeio ao longo do Bečva de Rožnov em Valašské Meziříčí
Chegámos até à praça principal e parámos também no castelo de Žerotín. A sua história remonta ao século XVI, e hoje serve sobretudo para fins culturais. No passado teve os usos mais diversos, tendo mesmo, durante algum tempo, albergado uma prisão feminina. Desta vez não tivemos tempo para uma visita mais longa à cidade, porque nos esperava outro comboio. Desta vez, rumo a Hranice.
A praça principal e o castelo de Žerotín em Valašské Meziříčí
Uma paragem rápida em Hranice
Em Hranice tínhamos algum tempo até à partida do comboio seguinte para Brno, e não queríamos passá-lo só na estação. Fomos ver a praça principal e também o castelo local.
O centro histórico de Hranice – a igreja, a torre da câmara e as casas modernistas
Hranice tem um belo centro histórico, e foi precisamente o castelo que mais me fascinou. O seu pátio está coberto por um telhado envidraçado, o que criou lá dentro um átrio luminoso. Além disso, dá para entrar sem mais, porque o edifício acolhe hoje a câmara municipal. É isto que adoro em viajar. Às vezes chegamos a uma cidade só porque ali esperamos pelo comboio, e acabamos por encontrar um local que nos fascina mesmo.
O castelo de Hranice – a torre, o portal e um pátio com arcadas envidraçado cheio de luz
O fim da nossa aventura
De Hranice seguimos de comboio da RegioJet até Brno. No comboio comemos qualquer coisa e começámos a tratar da última parte do caminho para casa. O meu marido encontrou no BlaBlaCar alguém que ia precisamente de Brno para Jihlava, mas quando conseguimos tentar reservar a viagem, já não estava disponível. O BlaBlaCar funciona segundo o princípio da boleia partilhada. Os condutores que vão para algum lado e têm lugares livres no carro podem oferecer boleia a outras pessoas que sigam na mesma direção, partilhando assim os custos da viagem. Mas também permite procurar autocarros e comboios. Desta vez, porém, não nos correu bem. Tivemos, por isso, de esperar pelo autocarro da RegioJet até Jihlava.
E foi assim que terminou a nossa pequena aventura de dois dias sem um plano a sério e sem alojamento reservado com antecedência. Quando depois medimos, com calma, o nosso percurso a pé desde Pustevny, passando por Radhošť, até Rožnov pod Radhoštěm, deu-nos cerca de 13 quilómetros.
Ao fim daqueles dois dias já estávamos mesmo fartos. Doíam-nos as pernas, lembrámo-nos durante muito tempo daquela descida pedregosa, e também descobrimos que procurar alojamento já durante a viagem pode ser bastante interessante. 🙂
Pelo menos hoje temos do que nos recordar. 🙂
E vocês? Seriam capazes de partir por dois dias só com uma mochila e sem alojamento reservado, ou precisam de ter tudo planeado antes de viajar?
Bom saber
Qual é a distância entre Pustevny e Radhošť?
Entre Pustevny e Radhošť há um trilho de cerca de quatro quilómetros. Pelo caminho passa-se junto à famosa estátua de Radegast.
A que distância fica Radhošť de Rožnov pod Radhoštěm?
O trilho marcado entre Radhošť e Rožnov pod Radhoštěm tem cerca de sete quilómetros. No entanto, devido ao percurso que escolhemos e a um desvio, acabámos por caminhar cerca de 13 quilómetros desde Pustevny até Rožnov.
O que ver em Rožnov pod Radhoštěm?
Um dos locais mais conhecidos é o Museu da Valáquia ao Ar Livre. É composto por várias zonas onde os visitantes podem conhecer a arquitetura tradicional, os ofícios e o modo de vida na Valáquia.
O que ver em Valašské Meziříčí?
Numa visita mais curta é possível percorrer o centro da cidade, a praça principal e ir ver o castelo de Žerotín. A cidade situa-se na confluência dos rios Bečva de Rožnov e Bečva de Vsetín.
O que há de interessante no castelo de Hranice?
O castelo de Hranice tem um pátio com arcadas renascentistas, hoje coberto por um telhado envidraçado. O edifício acolhe a câmara municipal, e o piso térreo é de livre acesso.
