Una gita senza piano, senza auto propria e senza alloggio: Pustevny, Radhošť, Rožnov pod Radhoštěm e oltre

Questa volta siamo partiti solo con gli zaini. Senza un alloggio prenotato e, in realtà, senza nemmeno un vero piano su dove avremmo dormito la sera. 🙂

L’amico di mio marito voleva andare a vedere Pustevny, dove aveva già prenotato un alloggio, e ci è venuta l’idea di farci un passaggio con lui. Avremmo contribuito alla benzina, dato un’occhiata a Pustevny e poi semplicemente deciso il resto in base a dove ci fosse venuta voglia di andare. Così, una mattina, siamo partiti da Jihlava. Poche cose nello zaino, nessun alloggio prenotato e davanti a noi due giorni di cui non avevamo davvero idea di come sarebbero stati.

Prima tappa: Pustevny

Poiché il nostro amico aveva l’alloggio prenotato proprio a Pustevny, siamo saliti fin lassù in auto con lui. Pustevny è una nota località turistica di montagna nei Beschidi, situata a circa 1018 metri di altitudine, non lontano dal monte Radhošť. Non si tratta quindi di un villaggio classico, ma piuttosto di un polo di montagna da cui si parte per esplorare i dintorni.

È conosciuta soprattutto per i suoi coloratissimi edifici in legno, che sembrano usciti quasi da una fiaba. I più famosi sono Libušín e Maměnka, progettati alla fine del XIX secolo dall’architetto Dušan Jurkovič, che per il progetto si è ispirato all’architettura popolare e a elementi valacchi. L’intera area di Pustevny è oggi un monumento culturale nazionale. È interessante anche il nome stesso, Pustevny, che deriva dagli eremiti che vivevano in questi luoghi già nel XVIII secolo.

Libušín e Maměnka – edifici in legno liberty di Dušan Jurkovič a Pustevny

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Abbiamo passeggiato tra gli edifici, guardato la funivia e fatto un salto anche al centro informazioni. Durante la nostra visita c’erano anche varie bancarelle, e nel complesso il posto ci è piaciuto moltissimo. Quegli edifici colorati e le montagne circostanti hanno davvero qualcosa di speciale. ⛰️

Pustevny – la funivia e i panorami sulla campagna dei Beschidi

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Da Pustevny alla statua di Radegast

Da Pustevny ci siamo poi diretti verso la statua di Radegast. Il sentiero va in direzione di Radhošť, e Radegast si trova all’incirca a metà strada. Il primo tratto ci è sembrato piuttosto in salita, ma dopo si camminava meglio. La statua del dio pagano Radegast è uno dei simboli dei Beschidi. È opera dello scultore Albín Polášek, originario di Frenštát pod Radhoštěm. La statua originale fu inaugurata in questo luogo nel 1931, ma oggi qui si trova una copia in granito più resistente.

Il sentiero di crinale verso Radegast e Radhošť – la statua, la riserva naturale e un rifugio di montagna sotto la vetta

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Da Radegast abbiamo proseguito verso Radhošť. Il monte Radhošť raggiunge i 1129 metri di altitudine, e sulla sua vetta sorge la cappella dei Santi Cirillo e Metodio con il suo campanile in legno. Questa cappella fu completata nel 1898 e, curiosamente, è uno degli edifici religiosi più alti della Repubblica Ceca. Qui si trova anche un gruppo scultoreo dei due missionari, sempre opera dello scultore Albín Polášek. È uno dei luoghi più noti dei Beschidi e anche un importante luogo di pellegrinaggio.

La vetta del Radhošť – la cappella dei Santi Cirillo e Metodio e il ripetitore

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Qui il nostro amico ci ha salutati. È andato a mangiare al ristorante dell’hotel di montagna Radegast, e noi abbiamo deciso di proseguire. Volevamo infatti arrivare fino a Rožnov pod Radhoštěm. In quel momento, però, non avevamo assolutamente idea di cosa ci aspettasse.

La discesa che non dimenticheremo tanto facilmente

Da Radhošť abbiamo imboccato il sentiero segnato in rosso in direzione di Rožnov pod Radhoštěm. Da qualche parte lungo il percorso avremmo dovuto svoltare su un sentiero migliore, ma in qualche modo abbiamo mancato quella deviazione. Forse anche a causa di come si presentava il terreno circostante all’epoca. Oggi, naturalmente, tutto può avere un aspetto completamente diverso. Noi comunque siamo finiti su una discesa molto sgradevole, piena di sassi.

Continuavamo a scendere, e camminare sulle pietre diventava sempre più difficile. Dopo un po’ le gambe hanno iniziato a tremarci da sole. Se per la stanchezza, per la lunga discesa o per una combinazione di entrambe le cose non lo so, ma è stata una vera prova per loro.

Quando siamo arrivati al palo segnavia di Pod chatou Mír, abbiamo deciso che non volevamo più affrontare un altro tratto simile. Abbiamo preferito allungare un po’ il percorso e proseguire con una deviazione, su un sentiero e una strada migliori anche se più lunghi, piuttosto che continuare a scendere su un terreno difficile seguendo il segnavia rosso.

La sassosa discesa dal Radhošť che non dimenticheremo tanto facilmente

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Finalmente la civiltà

Dopo un po’ siamo finalmente arrivati a un chiosco di ristoro chiamato Bouda u Kotulků, a Rožnov pod Radhoštěm. Dopo quella discesa, per noi è stata quasi una piccola salvezza. Abbiamo preso qualcosa di dolce da bere, siamo andati in bagno e, soprattutto, ci siamo finalmente seduti per un po’. Ed è stato proprio lì che abbiamo iniziato ad affrontare una questione piuttosto importante.

Dove avremmo dormito?

Abbiamo aperto Booking e iniziato a cercare un alloggio. Nei dintorni non era rimasto molto di libero, ma alla fine abbiamo trovato l’ultima camera disponibile a Valašské Meziříčí, allo Sport Motel Bečva. Non avevamo mai dormito in un motel prima, e ammetto di essere stata un po’ scettica al riguardo. Associavo questo tipo di luoghi piuttosto a qualcosa di vecchio e non troppo bello, e non ne avevo molta voglia. Ma il prezzo era piuttosto buono, non c’erano molte altre opzioni, e ci siamo detti che avremmo semplicemente provato. Abbiamo prenotato la camera e almeno avevamo la certezza di avere un posto dove dormire quella sera.

Visto che eravamo già a Rožnov…

Dato che eravamo arrivati fino a Rožnov pod Radhoštěm, sarebbe stato un peccato saltare il Museo Valacco all’Aperto. La sua storia risale al 1925, e alla sua nascita si devono soprattutto i fratelli Alois e Bohumír Jaroněk. Nel tempo si sono aggiunti il Borgo di Legno, il Villaggio Valacco e la Valle dei Mulini, dove si può vedere come si viveva un tempo in Valacchia.

Abbiamo girato per l’area tra le case in legno e, naturalmente, non abbiamo resistito ai frgál venduti lì. Dopo tutta quella camminata sono arrivati proprio al momento giusto. Poi ci siamo diretti lentamente verso l’autobus. Lungo la strada ci siamo fermati anche in un negozio, abbiamo comprato qualcosa da mangiare e siamo partiti per Valašské Meziříčí.

Il Museo Valacco all'Aperto – casette in legno, campanile, pozzo e uno sguardo agli interni

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La nostra prima notte in motel

A Valašské Meziříčí siamo scesi dall’autobus, abbiamo aperto la mappa sul cellulare e ci siamo incamminati a piedi verso il nostro alloggio. Arrivati lì, le mie preoccupazioni hanno iniziato a dissolversi piuttosto in fretta. Già dall’esterno non sembrava affatto male.

Il proprietario ci stava già aspettando e ci ha detto che eravamo stati fortunati. La nostra camera era infatti già prenotata, ma il cliente originale si era ubriacato e aveva chiamato per dire che alla fine non poteva venire. Pensava di non poterla più vendere a nessuno, e allora l’abbiamo prenotata noi. Abbiamo preso le chiavi e siamo andati a vedere dove avremmo dormito quella notte. E la camera era davvero molto bella. Aveva persino una piccola terrazza. Ci è piaciuto tutto l’ambiente circostante, e l’idea che mi ero fatta di come sarebbe stata una notte in motel è svanita piuttosto in fretta. 🙂

Oggi questo alloggio si chiama Sport Hotel Bečva ed è ancora in funzione.

La nostra camera allo Sport Motel Bečva – meglio di quanto mi aspettassi

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Vicino al motel c’era anche un chiosco di ristoro, e dopo tutta la giornata avevamo davvero fame. Eravamo stanchi, ci facevano male le gambe, e in quel momento non ci importava davvero cosa fosse sano o meno. Abbiamo ordinato praticamente tutto ciò che c’era in menù. Un hamburger, patatine con salsa al cheddar e pancetta, e un club sandwich. E tutto era squisito. Di solito non mangio piatti del genere né bevo bibite zuccherate, ma dopo quella giornata quell’hamburger mi è sembrato quasi il miglior hamburger che avessi mai mangiato. 🙂

Una cena meritata dopo una giornata impegnativa in piedi

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Poi siamo rimasti semplicemente seduti, a guardarci intorno, a riposare, felici di non dover più camminare da nessuna parte. Quel giorno non avevamo davvero più bisogno di nulla.

Il secondo giorno a Valašské Meziříčí

Al mattino abbiamo deciso che, prima di proseguire in treno, avremmo dato un’occhiata a Valašské Meziříčí. Dall’alloggio siamo andati verso il centro, e parte del percorso costeggiava il fiume Bečva di Rožnov. Valašské Meziříčí sorge alla confluenza dei fiumi Bečva di Rožnov e Bečva di Vsetín. È interessante anche il fatto che fino al 1924 fossero due città separate: Meziříčí e Krásno.

Una passeggiata lungo il Bečva di Rožnov a Valašské Meziříčí

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Siamo arrivati fino alla piazza principale e ci siamo fermati anche al castello Žerotín. La sua storia risale al XVI secolo, e oggi serve soprattutto a scopi culturali. In passato ha avuto gli usi più disparati, e per un certo periodo ha persino ospitato un carcere femminile. Questa volta non avevamo tempo per una visita più lunga della città, perché ci aspettava un altro treno. Questa volta diretti a Hranice.

La piazza principale e il castello Žerotín a Valašské Meziříčí

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Breve tappa a Hranice

A Hranice avevamo un po’ di tempo prima della partenza del treno successivo per Brno, e non volevamo passarlo solo in stazione. Siamo andati a vedere la piazza principale e anche il castello locale.

Il centro storico di Hranice – la chiesa, la torre del municipio e le case liberty

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Hranice ha un bel centro storico, e ad affascinarmi di più è stato proprio il castello. Il suo cortile è infatti coperto da un tetto in vetro, che ha creato all’interno un atrio luminoso. Inoltre si può semplicemente entrare, perché l’edificio oggi ospita il municipio. Questo è ciò che amo del viaggiare. A volte si arriva in una città solo perché si aspetta il treno, e si finisce per imbattersi in un luogo che affascina davvero.

Il castello di Hranice – la torre, il portale e un cortile porticato vetrato pieno di luce

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La fine della nostra avventura

Da Hranice abbiamo proseguito in treno RegioJet fino a Brno. In treno abbiamo mangiato qualcosa e iniziato a organizzare l’ultima parte del viaggio verso casa. Mio marito ha trovato su BlaBlaCar qualcuno che andava proprio da Brno a Jihlava, ma nel tempo che ci abbiamo messo a prenotare il passaggio, era già sparito. BlaBlaCar funziona secondo il principio del car sharing. I conducenti che vanno da qualche parte e hanno posti liberi in auto possono offrire un passaggio ad altre persone dirette nella stessa direzione, condividendo così le spese del viaggio. Permette anche di cercare autobus e treni. Questa volta, però, non ci è andata bene. Abbiamo quindi dovuto aspettare l’autobus RegioJet fino a Jihlava.

E così è finita la nostra piccola avventura di due giorni senza un vero piano e senza un alloggio prenotato in anticipo. Quando poi abbiamo misurato, a posteriori, il nostro percorso a piedi da Pustevny, passando per Radhošť, fino a Rožnov pod Radhoštěm, ci sono venuti fuori circa 13 chilometri.

Dopo quei due giorni ne avevamo davvero abbastanza. Le gambe ci facevano male, ci siamo ricordati a lungo di quella discesa sassosa, e abbiamo anche scoperto che cercare un alloggio durante il viaggio può essere piuttosto interessante. 🙂

Almeno oggi abbiamo qualcosa da ricordare. 🙂

E voi? Sareste capaci di partire per due giorni solo con uno zaino e senza un alloggio prenotato, oppure avete bisogno di avere tutto pianificato prima di viaggiare?